浅谈定制西服——一次定制西服套装全体验

这或许是我经历过时间跨度最长的众测了，仔细算起来，从8月下旬提交众测计划以来到本月底定制流程走完，已整整超过了两个月时间，中间涉及到了选料、量体、试样、改动、试衣、再改动等诸多环节，再加上期间与量体师、市场负责人、老爷会北京总部之间的无数次沟通，不免造成了文章篇幅的冗长，另外由于撰写时间跨度较大，在连贯性上或许会出现点小瑕疵，敬请各位看官见谅

一、前言

二、关于定制西服

三、评测重点

四、定制过程

4.1老爷会初印象

4.2挑选面料

4.3制作工艺

4.4定制选项介绍

4.5量体

4.6试样

4.7试衣

五、后记

附：时间流程表

虽曾从事过服装制造行业，但对西服的研究只停留在表面，要说深入接触，也只有早些年为了公司年会担任司仪在不知名的裁缝铺做过一套，另外一次是应朋友之邀，帮他去茂名路的w.w.chan&sons参考过一次西服定制。记忆中朋友那套西服上身后的确很赞，看着朋友的效果自己也琢磨着凑时间去定制一套，但由于上班需要穿工作制服，私下也没有太多着正装的机会，即使偶尔有一两场喜宴或见客户也大多用成衣草草应付了事，所以定制一事一拖再拖，最后竟也不了了之。正所谓念念不忘必有回响，定制西服这个最初的愿景，还是在张大妈的帮助下实现了。

深知在国内，定制西服还是个高深玄妙的话题，几次与朋友谈论衣装，难免忘乎所以地对定制西服夸夸不绝，不料从此竟被贴上爱装*的标签。从这件小事可以反映出：1、国内定制西服要像国外那样被普遍接受还需时日；2、我混的圈子实在不行。自从那次被贴标签事件后，虽然私下对定制西服仍兴趣颇深，但谈论时却不免顾虑再三。私以为衣装一道，贵在“多看、多买、多穿、多思”，其中多看、多买、多穿是基础，需要付诸以一定的金钱和精力，而多思即是对前三者的提炼与总结，最后找到适合自己的风格。此四个环节缺一不可。自己对于定制西服，多买和多穿这两个环节的始终缺匮，致使一度担心自己没办法很好的完成本次众测，提交一份满意的报告。最终这份报告，主要是体验整个定制流程之后的记录和感想，并结合这段时间查阅的相关资料总结自己的一些看法，一家之言，难免有主观、武断之嫌，不妥之处还望包涵。

要想聊点关于定制西装的事，我觉得有几个知识点是无论如何都绕不开的：一是定制西服与成衣西服的区别，二是定制西服与手工西服的关系。先来谈谈第一点。讲真，如今成衣西服都按固定尺寸打板，出来的产品自然也是标准码，除非顾客是标准身材，否则无论如何都是有地方不合身的，从我自身来讲，自己有点高低肩，所以不管选购什么版型的西服，总有一处肩部是不那么匹配的，先抛开布料、版型、工艺等不谈，对于西服讲究外观挺括、线条流畅、穿着舒适的标准来说，那就是不合时宜的。诚然，我并没有表示任何贬低成衣西服之意，况且如今GUCCI、DIOR、ZEGNA的高端成衣西装用料扎实、做工精美、价格不菲，但没有八头身、公狗腰、大肌霸的好条件是不一定hold的住这气场的。而定制西服是完全按照客户身体尺寸制作，此外在各方面细节上也是根据客户喜好要求定做，在适用性和个性化上来说是要大大优于标准化流水式生产的成衣西服的。简单说完了定制与成衣的区别，再来谈谈手工西服的概念范畴。首先需要明确的一点是在西服制作领域，机器在很多地方都是媲美不了手工，而一件西服手工制作的比例越高，做工也就越上乘，价格自然也是水涨船高。经常碰到有人将手工西服等同于定制西服，要知道一套好的手工西服凝聚着一名经验丰富的老裁缝大量的精力与时间，往往价格不菲，让人们口碑相传，以至于一些提供定制服务的商家也会有意无意中向顾客强调手工这样一个概念。其实定制西服既可以是机器制作，也可以是手工制作，还可以是半机器半手工制作。手工西服往往指的是西服的缝制方式，一件手工西服不一定是定制西服，也可以是根据标准尺码进行手工制作，直接在柜台销售，当然这样的情况很少见。因此，定制西服与手工西服这两个概念之间不存在必然联系。还有一点，一些定制商常常会滥用“纯手工西服”这样一个概念，通常一件西服的活动部位外加一些扣眼、扣子等装饰部位进行手工缝制就可以叫做手工西服，而其他部位诸如上衣裤子的直线还是使用机器缝制的，因此不存在百分之百的“纯手工西服”。手工西服的好处在于1、手工上肩：在人活动的时候垫肩可以层次间滑动，从而给出余量，不让肩部有束缚的感觉；2、手工扣眼：机器锁扣眼是先锁眼后划开，容易形成扣眼内参差不齐的毛边，手工扣眼是先在衣服上划开扣缝，然后再手工锁边，不再有扣眼内毛边，同时扣眼更加立体而精致；3、手工缝纫里布：给予每块里布的拼接处余量，让人在活动的时候减少衣服对人的束缚。 一句话来概括一件上品手工西服：一件可以随主人活动而活动的第二层肌肤。再回过头来看看本次老爷会的定制西服，在产品介绍中我阅读到涉及手工制作的部位有：1、半毛衬工艺；2、全手工缝制插花眼；3、活袖口；4、手工袖笼等，对于一套定价在3k+区域的定制西服，要求全毛衬工艺不免有些强人所难，因此如果最终成品真如产品介绍所说，个人认为性价比还是比较高的。

与其说评测重点，倒不如说是先来谈谈对本次产品的几点顾虑。首先是关于上门量体的利弊。移动网络的兴起改变了许多产业的格局，西服定制也是同样。传统的定制西服流程讲究按部就班，一般与裁缝的沟通、选料、量体、修改乃至最后交货等步骤均是在店内完成，商家的店面往往就是顾客最大的保障。说句通俗的，毕竟老板的实体店就立在那里，有什么不满意直接上门理论就是。而上门量体的出现，极大的改变了这种面貌，虽说网上下单的灵活、上门量体的简便、短时间交货的效率受到了一些年轻客户群体的追捧，但有些地方毕竟还是与传统定制有些区别。一是实体店内大量的成品陈列对顾客能够起到很好的指示作用，而通过上门服务的顾客只能通过量体师的描述或是网上查询了解相关信息，不免造成偏差。可以说传统方式很好的避免了客户“所要非所得”的风险；二是上门量体师可携带物品的限制。即使量体师考虑的再周到，他也不可能把整个店搬来你家。上门沟通交流全凭量体师的口头描述来完成，效果远不如拿出实物作参考要来的好。其次不同款式、花色的选择一般都通过面料册来进行介绍，但量体师不可能一次性备齐所有面料册，难免造成了一些选项的遗漏；三是不同的环境对量体师产生的影响。每个客户家中情况不尽相同，光线、镜子、甚至家中氛围无一不影响着量体师的正常发挥，这些远不如让量体师在熟悉的环境中进行工作来的靠谱。四是实体店的缺失造成了所有的沟通环节均是在网上与客服完成，沟通的时效性和有效性均大打折扣。据我后来与量体师交谈中得知，老爷会目前没有实体店面，沟通只能通过常驻在每个城市的量体师或联系北京总部客服完成，不免造成顾客心里没底。其次是关于面料问题。关于面料品牌，印象最深的莫非SCABAL和HOLLAND&SHERRY，特别是前者被誉为“能用金钱买到的最好的面料”。而对于STYLBIELLA这只面料品牌，说实话知之甚少，网上也没有太多关于它的信息，看它品牌后缀倒很容易让人联想到意大利大名鼎鼎的的BIELLA小镇，ZEGNA、CERRUTI1881、VBC等著名面料商的故乡均来自此处。最后一点顾虑是关于老爷会定制西服价格的。一件定制西服价格不菲是众所周知的事情。前不久曾跟以前服装行业的同事谈起过本次定制，他一听3k+的价格立马就断言必定是国产面料，进口面料做不到这个价格。诚然相对于w.w.chan & sons里2-piece suit最基本的vbc面料都要7k+的起价，老爷会里3k+的起价可以说是非常平易近人了，那么到底是一分价钱一分货还是如它所说是刨除了一切中间环节，一切都有待于后面的检验。

废话不多说，下面正式进入定制环节

4.1老爷会初印象

通过电话与老爷会客服预约了9月3日上午9点进行上门量体，当天上午八点半，量体师便早早地来到小区门口，并短信询问是否方便上门，九月初的杭州天气还是较为炎热的，但两位量体师仍然一身正装，之后的交流中也表现出了较强的业务能力和不错的沟通能力，谈吐礼貌，给人的第一印象还是不错的

▲负责杭州市场的马王威师傅

▲一整箱面料册

4.2挑选面料

▲形形色色的面料册铺满了整个桌面，最左边的小册子即是SCABAL的面料册，可惜的是本次定制面料限定在STYLBIELLA

经过眼花缭乱的挑选和介绍，综合个人喜好，最终挑选了以下这款海军蓝色面料

关于羊毛面料的参数，较为关键的主要有以下三个：

其中Super 110's表示面料纱织，根据国际羊毛协会IWTO（International Wool Textile Organisation）的定义，直径为18.75微米的羊毛为SUPER 100’s，直径每降低0.5微米，纱支增加10支。所以这款Super 110's的羊毛直径为18.25微米。在其他条件都相同的情况下，面料纱支越高，就越细腻，手感越舒适，但相对的，耐久性也会随之下降。日常穿的西服，一般建议不要超过SUPER 160/170。另外，国内很多面料厂家都是只标纱线纱支，一些似懂非懂的顾客往往钟情于高纱织，极有可能被商家偷换了概念。因此牵涉到了第二个面料参数，羊毛含量。应当注意，当面料中羊毛含量低于95%的时候，纱支数就没意义了。第三个参数是克重，即每平方米面料的重量，克重越高代表面料越厚。一般而言，春夏季面料选择230GR左右的，秋冬面料一般选择260GR左右的，为即将来临的秋冬做准备，我挑选了这款克重为260GR的面料

一块优质的面料包含了各方面都较为亮眼的参数，但即便是一块高纱支每米几百元以上的好面料如果黏上一层纺衬，无异于鲜花插在牛粪上。工厂流水线的工艺是把裁剪好的面料粘上一层有纺衬，这样大大提高了生产效率，却严重影响了面料的透气性和柔软性。因此这里又牵涉到下面这个概念：制作工艺

4.3制作工艺

谈西服不谈制作工艺，等于纸上谈兵。一般来讲，目前西服制作工艺主要有全麻衬、半麻衬、粘合衬三种形式

粘合衬、半麻衬、全麻衬之间的主要区别如下：

所谓“衬”，指的就是西服内衬，即西服双层缝合中间的部分，俗称里子。内衬在西服中起到相当于“骨架”和“脊梁”的作用。加入内衬的目的，一是可以防止静电；二是加强西服的挺括度，让穿着者身形显得更加高大、挺拔

粘合衬：现代西服最为流行的制作工艺，目前商场上购买的成品西服几乎都是这种制作方式。其优点是成本低、难度小，便于大规模生产制作。但是使用粘合衬的西服虽然前身平整，但不够生动，略显生硬。且由于布料与内衬是用粘合剂结合的，所以经历洗涤、熨烫等步骤后，西服整体寿命也成为问题

全麻衬：是一种完全不适用粘合剂来制西服衬布的一种工艺形式。全麻衬凭借麻衬自身性能衬托西服造型，内衬从领口一直延伸到前身底部，应用面积较大。此外全麻衬工艺需要手工制作的形式，难度高、工艺复杂、耗时长而且成本高，仅出现在高级西服定制中。采用全麻衬制作的西服，完全保留了高级面料的飘逸特性，线条流畅，立体感强，胸部饱满、挺括，寿命也极为优秀

半麻衬：半麻衬的工艺形式主要是前身驳头、胸口处采用手工缝合的形式，而腰身以下则采用粘合形式，因此西服胸部与全麻衬一样饱满、自然、挺括，而在制作工艺上又不像全麻衬那样复杂，成本也容易控制，可以说结合了以上两种工艺形式各自的优点。但由于半麻衬工艺的西服仍然有部分内衬采用粘合形式，因此不免影响了面料的轻柔与悬垂感

本次STYLBIELLA面料采用的是半麻衬的工艺，相较于全麻衬工艺，虽然同为手工制作的形式，但制作难度、西服整体质感等方面要来的稍微逊色一点，难免有些遗憾

4.4定制选项介绍

作为定制西装，除版型尺寸是为顾客量身定做以外，款式和各方面小细节也是根据顾客喜好而定做，真正做到了独一无二。量体师在测量之前，会详细记录顾客对于服装的各项要求，西装与裤子总共26项款式和细节项目均可由顾客自由选择，基本涵盖了定制西装方方面面的需求。

▲为了让大家有个更直观的了解，根据图片我重新制作了一张表格

接下来我对上表各选项内容做一个简单介绍

首先是第一项：工艺标准。共分A、B、C、D、E五种选项，基本也是从A款最正式过渡到E款最休闲。既然本次是西装定制全体验，自然选择了工艺较为复杂，配件最为齐全的A款工艺。

版型款式：任何款式任何服装，首要条件即是合身，若抛开这个要素谈论质地、款式、做工等等都犹如镜花水月。什么是合身？定制西装合身的终极要求是：在贴身和修饰体型的基础上，标准姿势（自然直立，双臂微微前曲）时，西服几乎没有褶皱。西服合身与否说到底还是老生常谈的大小问题，这里不举繁杂的尺寸数据，简单用眼睛看，应该注意下面几点：1、全身没有明显褶皱，特别是横向褶皱。一套西装是否合身，一看背部一目了然；

2、上衣自然贴合身体曲线。具体表现在西服前后片都不“翘”，也不内收和外扩，要自然下垂，衣服领口与衬衫领口搭配和谐，并低于衬衫领口一个手指宽为佳。上衣长度以盖住屁股为准，太短西服后片会翘出来，太长显得腿短和拖沓；

（自然贴合身体曲线）

3、裤子的平衡。这个很难用词语来描绘，最好就是看图找感觉，简单来说就是裤线要顺直，档和屁股要干净，尽量减少褶皱。引用网友的图片（侵删）：

特别要注意的是口袋不要“炸”

最后其他部分直接转载Real Man Real Style网站的图片How A Man's Suit Should Fit来说明

说完了大小，再来谈谈版型选择。对于版型选择，老爷会只提供了三个简单的选项：紧身、修身、宽松。主要看个人喜好，比如刘强东，没有什么能够阻挡他对零号西服的追求，东哥对于西服一直以来追求最紧身的效果，哪怕肩膀已经紧到爆炸也一定要把自己塞进去。也许东哥觉得，只有充分展现自己的身形才能体现他的气质。另外也要注意将使用性质考虑进去，比如教师群体，需要经常抬臂板书或是伏案写作，西服就不能太过紧身，胸、袖需要流出较大活动空间，否则自己遭罪不说西服寿命也大打折扣。作为个人来讲，不太喜欢过于紧身的设计，男士西服讲究挺括、平滑、大气，过于紧身的设计难免在举手投足之间让西服产生褶皱和形变从而影响整体风格。另外关于版型的选择，个人建议量体师可以适当地讲解一些关于当今西服的主要流派，例如讲究阔肩细腰，体现人体曲线的欧洲流派；贴身设计、轮廓清晰明快的英国流派；以及桶形衣身、简约舒适、注重机能活动性的美国流派，甚至如有必要也可具体体现在表格选项之中，丰富表格内容的同时也能让客户对西服产生一个笼统的方向性认识，以便在之后的具体选项中能够做到心中有数、有的放矢。因此我跟量体师要求：放松，但是要贴合身体。

驳头：驳头即西服领型，老爷会提供了平驳、戗驳、青果三种领型可供选择：

（图片来自于站内值友xm9k36d分享的原创）

▲平驳领（左）：平驳领通常是属于钝领的一种，其领子的下半片和上半片通常有一个夹角，属于不太会出错的领型，早期的平驳领属于休闲类，但随着时代的发展以及设计版型的调整，平驳领也越来越被各类正式场合接受；

戗驳领（右）：既有平驳领的稳重，经典，又有礼服款的精致，优雅。驳头上扬的设计凸显西服主人气势，主要出现在各类礼服、燕尾服上，并一般搭配双排扣用于正式场合，但如今作为日常suit套装也有搭配单排扣，需要注意驳头上扬程度以及宽度；

青果领（中）：又称连衣翻驳领，是驳头及领面与衣身相连的一类领子，是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。较为休闲雅致，对大多数人而言，前几套西装一般不会选择青果领，其使用程度较低（当然排除一部分精英人士）

因此，作为正式场合着装：青果领>戗驳领>平驳领，若根据实用性即适用场合范围排序，则平驳领>戗驳领>青果领。鉴于个人体型特征以及国内西服穿着实际，我选择了较为实用且百搭的平驳领作为西服领型。

驳头宽：驳头宽度是个很有趣的话题，顾名思义，指的是折返线到驳头尖的垂直距离。很大程度上决定了上身的效果，一般而言更宽的驳头越正式稳重而更窄的驳头则更休闲个性。值得一提的是在经典的正装穿法当中，领带的宽度是和年龄资历挂钩的，并且要和驳头的宽度搭配，总而言之就是领带越宽、驳头越宽，象征资历越老地位也就越显赫，例如下图这位：

▲马龙白兰度饰演的Don Vito Corleone这套西服的驳头极其宽大，象征着他在家族当中崇高的地位

欧美经典驳头宽度标准一般为8-11cm，而国人由于身材及比例等原因，驳头宽度一般在7-9.5cm。虽然如今国内成衣窄驳头逐渐成为潮流，亦成为时尚个性的标志，但一些款式，尤其是某宝“韩版”抛开用料、剪裁等标准不谈，一味追求窄驳头，结果反而显得不伦不类，并最终拉低了窄驳头在大众中的好感，使其成为低档货的标志之一，这对于窄驳头来讲是不公平的，实际上做工精良、用料考究的窄驳头还是非常美观的。驳头宽度，最终还是要在迎合个人需求和审美的基础上，与身材、肩宽、衣长等要素结合才能最终达到好看的结果。老爷会提供了6-12cm共七个选项，考虑到本人身高以及身型，选择了较为适中的8cm选项。

礼服绢料颜色：何谓礼服绢料？刚看到这个选项我也是一脸迷茫，在量体师的讲解下才了解到绢料就是在西服驳头处再缝制一块绢布，起到修饰领口的作用。绢料设计是把双刃剑，好的绢料能够使西服整体看上去更加华丽和上档次；但一不留神也容易使穿衣风格沦为“韩版”的下场。老爷会提供了无、黑色缎面、暗红色缎面、深蓝色缎面、白色缎面5个选项，考虑到自己更加偏爱经典、简洁的设计风格，因此果断的选择了不要绢料，毕竟这样的设计没有像吴老师这样强大的气场不是能够随随便便hold住的。

（图片来自于百度图片）

纽扣款式：简单分为单排和双排

一般来讲，单排1粒：扣位普遍较低，V领显得更加修长从而让穿着者看起来更加干净利落，上身衬衣露出部分也自然更多，有一点的拔高和修饰身材的作用。这样的设计以前用在晚礼服上比较多，现在不太多见；

单排2粒：穿着普遍，属于比较中庸且不容易出错的样式。衣扣结合高位驳头显得较为正式，结合低位驳头显得比较休闲；

单排3粒：最为经典的款式，给人端庄的感觉，但随着时间的推移现在部分人或许会觉得三粒扣的设计有些老套；

双排4扣1：一般而言双排扣的西服设计偏向稳重，双排4扣1作为双排经典款式，适合身材为倒三角形的人穿着，有肚腩的男士谨慎选择，不然会放大身材缺陷；

双排4扣2：属于4扣1的衍生款，作为较为新潮的款式，一定程度上改变4扣1的呆板的风格；

双排6扣2：特征是上面两颗扣子间距较大，起装饰作用，下面四颗扣子等距离呈正方形。典型的正统西服，风格也最为庄重，过去在军人、邮政、海员的制服上尤其体现，如果在搭配一个大戗驳，妥妥的Kings man

（图片来自于百度图片）

纽扣材质：分为牛角和贝壳两种材质，遗憾的是众测不开放贝壳材质。纽扣颜色根据西服外套颜色搭配即可。

关于西服纽扣怎么系还有段趣事，一般认为两粒扣扣第一粒表示郑重，敞开表示气氛随意。三粒扣扣上中间一粒或上面两粒为郑重